Закрыть окно
Логин:
Пароль:
Запомнить:
Статьи  Ответы
Hi-Tech
Автомобили
Бизнес и финансы
Бытовая техника
Дом и квартира
Медицина
Мода и стиль
Психология
Разное
Спорт
Туризм
Цифровая техника
Дизайн интерьера     Домашние животные     Кулинария     Мебель     Растения     Ремонт и отделка     Сантехника     Сделай сам     Семья     Хозтовары    
Навигация
Актуально

Внутренняя отделка деревянной вагонкой

Несмотря на все большую популярность таких отделочных материалов, как пластик и гипсокартон, дерево из моды не выходит. А в некоторых случаях отделка деревом просто незаменима. Поэтому сегодня МирСоветов расскажет Вам о плюсах и минусах такого вида отделки и поделится эксклюзивными пошаговыми фото самого процесса монтажа.
Несмотря на все большую популярность таких отделочных материалов, как пластик и гипсокартон, дерево из моды не выходит. А в некоторых случаях отделка деревом просто незаменима. Поэтому сегодня МирСоветов расскажет Вам о плюсах и минусах такого вида отделки и поделится эксклюзивными пошаговыми фото самого процесса монтажа.

Виды вагонки

Для начала скажу, что вагонка – это обшивочная доска (в нашем случае деревянная), которая легко крепится благодаря специальным шунтовым соединениям. Она практически универсальна в использовании: подходит для обшивки пола, потолка, стен; может использоваться как для наружной отделки, так и для внутренней (лоджии, сауны, дачи).
Деревянная вагонка делится на четыре класса: «Экстра», А, В и С. Самые высокие требования предъявляются к качеству и процессу изготовления вагонки «Экстра» класса – такая вагонка самая дорогая. Соответственно, самая дешевая доска класса С, к ней предъявляются минимальные требования. К примеру, наличие сучков на метр квадратный поверхности в классе «Экстра» исключено, в классе С – максимально. Но подобные изъяны не трудно скрыть, заполнив отверстия от вывалившихся сучков монтажной пеной и вскрыв их лаком. Поэтому при выборе ценовой категории следует объективно оценить требуемое качество материала.
Широк спектр древесины, из которой изготавливают деревянную вагонку. Самая дешевая и, соответственно, экономичная – сосновая вагонка. Она имеет широкий спектр применения и цветовой диапазон. Так что присуждаем ей первую премию в категории «цена-качество».
Древесина липы при высоких температурах не подвержена нагреву, не выделяет смол. Благодаря таким качествам вагонку из этой древесины используют для отделки бань и саун.
Менее популярна и более дорогая облицовочная доска из лиственницы, кедра, дуба, ольхи. Самой дорогой считается вагонка из красного дерева.
Пару слов о цветовой гамме. Да, здесь есть из чего выбрать: от очень светлых до предельно темных тонов. А с помощью морилки любому виду вагонки можно придать желаемый оттенок.

Преимущества и недостатки древесины

Многие ошибочно полагают, что дерево – материал недолговечный и привередливый. Спорить не стану. Замечу лишь, что современные технологии его обработки делают дерево влагостойким, долговечным и прочным материалом. Помимо этого дерево – экологически чистый стройматериал, обладающий прекрасной звуко и термоизоляцией. Древесина гигроскопична и создает не только прекрасный микроклимат в помещении, но и приятно пахнет лесом. Монтаж вагонки не требует предварительной подготовки и выравнивания стен, да и крепится такая доска довольно быстро и просто.
Теперь о недостатках. Древесина легко воспламеняется и быстро горит, поэтому пренебрегать правилами пожарной безопасности не стоит. Так как речь идет о натуральном материале, то желательно защитить его от агрессивных насекомых и грибков. Обычно эту процедуру проводят при самом изготовлении, но существуют и специальные лаки, которыми вы можете дополнительно вскрыть вагонку. И еще. Этот материал плохо переносит резкие перепады температур и влажности.

Необходимый инвентарь

Нам понадобятся:
  1. Перфоратор.
  2. Перфоратор
  3. Электролобзик.
  4. Электролобзик
  5. Дрель с насадками под отвертку или шуруповерт.
  6. Молоток.
  7. Саморезы по дереву 75 мм и 35 мм.
  8. Саморезы быстрый монтаж 60 мм.
  9. Вагонка.
  10. Вагонка
  11. Кляймера для крепления или гвоздики 1,2х20 мм.
  12. Уровень.
  13. Отвес. Можно сделать самому – на веревку подвесить цилиндрический грузик.
  14. Монтажная нить.
  15. Треугольник.
  16. Треугольник
  17. Паробарьер и минеральная вата для утепления.
  18. Деревянный брусок (40х50 мм).
  19. Подвесы.
  20. Подвесы
  21. Степлер и скобы.
  22. Степлер

Последовательность монтажа

Еще до начала монтажа нужно обязательно провести электрику, проложить все необходимые провода и коммуникации. И только после окончания монтажа и проверки работоспособности электропроводки можно начинать монтаж вагонки.
Один нюанс. Дерево – материал очень чувствительный к перемене влажности, поэтому нужно дать ему отлежаться и привыкнуть к микроклимату помещения, в котором ему предстоит служить. В принципе, для акклиматизации достаточно суток, но если вагонка полежит дольше, будет только лучше.
Теперь приступаем к монтажу деревянной обрешетки. Для этого крепим подвесы с помощью саморезов (60 мм) на расстоянии 60-70 см друг от друга.
Крепим подвесы с помощью саморезов (60 мм) на расстоянии 60-70 см друг от друга
С помощью отвеса и уровня нужно выставить идеально вертикально верхний и нижний бруски. Затем к ним крепится монтажная нить, которая создает идеально ровную плоскость, в которой будут крепиться деревянные бруски. Крепим мы эти бруски к подвесам саморезами 35 мм. Следите за соблюдением горизонтали и вертикали – от этого зависит качество всего монтажа.
Крепим бруски к подвесам саморезами 35 мм
После монтажа обрешетки желательно вскрыть ее антигрибковой грунтовкой и дать высохнуть. Далее можно утеплять пространство между стеной и обрешеткой минеральной ватой.
Можно утеплять пространство между стеной и обрешеткой минеральной ватой
Поверх минеральной ваты создаем гидроизоляцию с помощью специального гидроизоляционного материала – паробарьера, который крепим степплером к деревянным брускам.
Поверх минеральной ваты создаем гидроизоляцию с помощью специального гидроизоляционного материала – паробарьера, который крепим степплером к деревянным брускам
Поверх минеральной ваты создаем гидроизоляцию с помощью специального гидроизоляционного материала – паробарьера, который крепим степплером к деревянным брускам
В принципе можно пропустить этап утепления, но нежелательно. Ведь так вы значительно повышаете тепло, гидро и шумоизоляцию помещения.
Подготовительный этап окончен, и пора приступать к креплению самой вагонки. Нужно тщательно замерить высоту помещения и нарезать вагонку по этому размеру. Крепиться она может по-разному: скобами, потайными кляймерами или гвоздиками. Чаще всего используются гвозди (не подойдут они лишь для декоративных поверхностей – для них существуют невидимые потайные кляймера). Гвоздями вагонка крепится к деревянным брускам непосредственно в самом замке. Получается, что гвозди совершенно не видны.
Облицовку начинаем с угла комнаты или от камина, как на втором фото.
Облицовку начинаем с угла комнаты...
...или от камина
Обойдя по периметру помещение, в стыковочном углу нужно будет подобрать последнюю доску по ширине или подрезать ее в размер.
Обойдя по периметру помещение, в стыковочном углу нужно будет подобрать последнюю доску по ширине или подрезать ее в размер
Вот что получилось в результате:
Вот что получилось в результате облицовки
Вот что получилось в результате облицовки
Хочу осветить для читателей МирСоветов еще один нюанс – дверные и оконные откосы. Вот так они выглядели изначально.
Вот так изначально выглядели дверные и оконные откосы
Обратите внимание, что по периметру самого проема уже установлены деревянные бруски. На них и будет набиваться нарезанная по ширине проема вагонка. Все теми же гвоздиками.
По периметру самого проема уже установлены деревянные бруски...
...на которые и будет набиваться нарезанная по ширине проема вагонка
Внутренняя отделка деревянной вагонкой
А вот так выглядит готовый дверной откос:
Вот так выглядит готовый дверной откос
С оконным откосом дело обстоит немного иначе. Там, как и при монтаже пластикового откоса, сначала к самому окну прикручивается стартовая полоса.
Внутренняя отделка деревянной вагонкой оконного откоса
И одним концом вагонка вставляется в желобок стартовой полосы, а другим прибивается к деревянному бруску, который нужно заранее обязательно выставить по вертикали. Вот что у нас вышло:
Отделанный оконный откос
Ну, и завершающий этап – покрытие вагонки специальным лаком, который не даст дереву сменить цвет со временем и сохранит его текстуру. Как уже говорилось ранее, можно придать вагонке любой цвет с помощью морилки, которая выгодно оттенит интерьер.
Завершающий этап – покрытие вагонки специальным лаком, который не даст дереву сменить цвет со временем и сохранит его текстуру
Можно придать вагонке любой цвет с помощью морилки, которая выгодно оттенит интерьер
Как видите, монтаж вагонки дело не хитрое, быстрое и результатом радует. Да и уют создает особый, дарит дому божественный лесной запах и какую-то неповторимую умиротворенность.
  • Сейчас 3.46/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5



Рейтинг: 3.5 из 5 (голосов: 52)

17 марта 2009

Татьяна Ларина
Специально для:
Полезные советы - http://mirsovetov.ru

Читайте также
Добавить отзыв или совет

* - Обязательные для заполнения поля

 Тип: *

 Имя: *

 E-mail: 

 Текст: *


Осталось символов: 5000

 
Отзывы на статью
Юрий 22 марта 2011
Обьясните мне пожалуйста где взять такую стартовую полосу чтобу поместила деревянную вагонку,если её максимальный размер 10 мм,а толщина вагонки 15мм???
Игорь 15 сентября 2010
Спасибо за советы, многое выделил для себя как новое.
На самом деле не понятно, почему паробарьер устанавливается уже непосредственно перед монтажом вагонки, а не перед минватой. Смысл его состоит в том, чтобы мин вату закрепить? Ведь влажно на самом деле от наружной стены по скольку идет перепад температуры , попробуйте прикрепить гидроизоляцию на стену, посмотрите на результат - конденсат образуется очень быстро.
По моему мнению очередность набора вагонки такая: после прибивания усов крепится к стене гидроизоляция посредством надевания на те же усы пробив пленку и можно еще наклеить например клеем , удерживающая воздействие конденсата на мин вату и брус . Затем закрутить брус как описано автором, затем утеплить минватой.После чего можно к брусу прибить пергамент, бумагу или в случае сауны фальгированную бумагу для отражения и потери тепла. После чего набрать саму вагонку, способами описанными выше, в случае сауны используйте специальные оцинкованные гвозди, дабы предотвратить последующее их ржавение, пятна на вагонке и тд.
И еще одно, не рекомендую вскрывать вагонку саун хим веществами, не использовать там пенопласт в качестве утеплителя и все что может создать неприятный запах и дискомфорт, вагонка приобретет цвет в последствии использования сауны. Спасибо
Паша 23 июля 2010
Юрий, объясните пожалуйста подробнее, как создать этот вентиляционный зазор? Неужели делать поверх еще раз обрешетку? И какой величины должен быть Вентиляционный зазор?
Юрий 01 февраля 2010
Ни в коем случае нельзя устанавливать вагонку сразу поверх паробарьера!!! Нужен вентиляционный зазор!!!
Новые статьи
Новые вопросы

Проблема с загрузкой

О чем она думает в данной ситуации?

Тяжелая ситуация с психикой?

Как продолжить знакомство?

Кэш оперы 12 чистится не полностью

Где купить строительное оборудование

Куда лучше поступать на востоковедение - в МГУ или ВШЭ?

Нумерология Пифагора применима к другим датам?

Штраф за просроченную прописку

У меня собака - померанский шпиц. Как отучить от громкого лая?

Это интересно

Капитан Эрик Руэ (Erik Rue) сфотографировал розового дельфина, практически альбиноса в Lake Calcasieu, соленом лимане на севере Мексиканского залива, на юго-западе США.