О Монголии многие думают как о пустой, сухой и неинтересной земле. Это совершенная неправда. Монголия – моя любовь, моя лучшая поездка из многих и многих, даже лучше Индии, что многим покажется невозможным. Волшебная страна, где есть поющие дюны, пахнущая морем пустыня, добрые и сильные люди, свободные дикие животные, синие озера, невообразимой красоты цветы и суровые горы.
Улан-Батор и его окрестности
Маршрут мой начался в Улан-Баторе, так как прилететь из другой страны можно только туда. Бросив вещи в отеле, я пошла бродить по городу, и первым сильным впечатлением была песчаная буря. Когда она несется в одном направлении с тобой, это еще ничего. Главное – не поворачиваться к этому врагу лицом. Не считая этого, Улан-Батор производит впечатление вполне современного города с вполне современными людьми, магазинами, пробками, и прочей атрибутикой цивилизации.
Здесь есть что посмотреть. Обязательно заберитесь на холм, где стоит огромный памятник Советскому Солдату со смотровой площадкой. Удивительно, но мы сами так не заботимся о своей истории и не чтим память предков, как они. Монголия вместе с Россией участвовала во Второй Мировой, и не забывает этой войны.
Возле памятника можно присмотреть очень милые сувениры и даже увидеть, как их делают. Здесь не торгуют штампованными матрешками – здесь продают только то, что сделано своими руками. Это рисунки и картины, разные приятные вещички из овечьей и верблюжьей шерсти, и совершенно удивительные открытки с резными аппликациями – черная бумага на белой. Меня лично они поразили больше всего. Пожилой монгол сидел возле лестницы, напевал мантру или просто песенку, а в его руках мелькали маленькие ножнички. Я «зависла» возле него, выбрала несколько открыток, а он взял простой тетрадный листок и буквально за минуту вырезал красивейших, изящных лошадок, и подарил мне.
При покупке сувениров поразило то, что люди, их продающие, в отличие от всех азиатов, очень скромные – они не ломят цену, а отдают совершенно поразительные вещи очень недорого, и когда по инерции, как всегда на востоке, начинаешь торговаться, сразу становится немножко стыдно – потому что часто эти вещи стоят больше, чем за них просят. Недаром говорят, что монголы – европейцы среди азиатов. Европейцы в лучшем смысле этого слова.
Конечно, там есть сувенирные магазины, где продается «ширпотреб» и просят незаслуженно большие деньги. Но даже там каждая самая крошечная и дешевая вещичка сделана настолько на совесть, что не устаешь удивляться. Если же видишь что-нибудь сделанное кое-как – можно быть уверенным, что это «мэйд ин чайна». Единственное, что в Монголии стоит недешево – это одежда из верблюжьей и всякой другой шерсти. Но качество у нее такое, что поверьте – это стоит своих денег.
Еще одна поразительная деталь: как и в любой стране Азии, гид наверняка привезет вас в магазин при фабрике, где делают кожаные и шерстяные вещи. Но здесь никто никогда не будет вам ничего «впаривать». Пока вы сами не обратитесь к продавцу за помощью – он вообще не будет вас замечать.
Кроме памятника на холме, в Улан-Баторе заслуживают внимания Летний Дворец Императора с немыслимо красивыми тханками и скульптурами, главный буддийский монастырь, и Национальный Музей.
Даже я, совсем не любитель музеев, с огромным интересом ходила по залам, где передо мной как в кино разворачивалась многовековая история этой удивительной, загадочной страны.
А еще в центре, возле гостиницы «Улан-Батор» стоит огромный памятник Ленину. И никому не приходит в голову его снести. Эта страна не отрекается от истории.
Вечером можно сходить на музыкальное шоу – вы увидите традиционные танцы монголов в красочных костюмах и услышите красивую, немного печальную, протяжную как голос пустыни, музыку.
А поужинать МирСоветов очень рекомендует в Modern Nomads.
Монголия – страна молока и мяса. Я приехала туда в период вегетарианства. Однако уже на второй день оно благополучно ушло в прошлое, и я с огромным удовольствием наворачивала вкуснейшую баранину. В меню ресторанов кроме баранины много блюд из конины, говорят, что это очень вкусно, но я не смогла заставить себя попробовать лошадь. Я их люблю только в живом виде.
А вот овощей и фруктов там практически нет, не считая Улан-Батора.
Монголы (настоящие, не городские) совсем не едят сахар, и – наверное поэтому – у них очень здоровые зубы. Я откровенно завидовала 80-летней бабуле-кочевнице, которая явно никогда не нуждалась в услугах стоматолога, в отличие от меня.
Обязательно попробуйте блюдо хорхог. Я никогда не ела более вкусного блюда из мяса вообще и из баранины, в частности. Оно удивительно тем, что готовится с… камнями. Куски мяса перекладываются раскаленными камнями, и долго пекутся в фольге на углях, а потом подаются в деревянной кадушке с тушеными овощами. Причем чем больше раз использовались эти камни, тем лучше – потому что каждый раз они пропитываются мясным соком.
Больше пары дней в Улан-Баторе делать решительно нечего. Если вдруг вы там оказались по делу, и времени ехать далеко нет – вы все же можете увидеть кусочек настоящей Монголии, съездив на 1-2 дня в парк Терелж.
Это огромный Национальный парк буквально в 70 км от города. Сами жители столицы ездят туда отдыхать на выходные. В Терелже множество юрт-лагерей на любой вкус и кошелек, и удивительно красивая и необычная природа. Небольшой высоты горы словно сложены чьей-то рукой из огромных валунов. Кажется, словно дети великана играли здесь в кубики и складывали пирамидки. Многие из этих валунов так явно похожи на разные фигурки, что их так и называют: например, «читающая девочка», «черепаха».
Если вы любите ездить не совсем «тушкой и чучелком», непременно попросите водителя остановиться у пещеры ста лам и залезьте туда – просто из интереса. Когда-то, во времена гонений на буддизм, в этой сравнительно небольшой пещере умудрились спрятаться сто буддийских монахов, и местные жители долго приносили им еду и помогали уберечься от смерти.
Юрт-лагерь у озера Хубсугул
Путешествие можно строить в любой последовательности. Я после Улан-Батора поехала на север, к озеру Хубсугул. Многие называют его младшей сестрой Байкала, и – зная Байкал – могу сказать, что это именно так.
Полезный совет! Если вы не владеете монгольским языком, у вас есть немного лишних денег и вы не совсем экстремал, МирСоветов очень рекомендует вам взять гида, который сопровождал бы вас всю дорогу, или искать гидов на местах. Конечно, в Улан-Баторе и по-английски, и по-русски говорят очень многие. А вот в юрт-лагерях вам придется языком мимики и жестов объяснять местным администраторам, что вам нужно мыло, или что в туалете кончилась туалетная бумага, или что вы категорически не едите яичницу. Это всегда весело, но не всегда быстро.
При общении с монголами имейте в виду, что у них считается дурным тоном говорить о своих неприятностях, болезнях и проблемах. У этого мудрого народа есть пословица: «Если человек смеется – спроси его, почему он смеется. Но если он плачет – не спрашивай его, отчего он плачет». Это идет не от равнодушия. У них, как и у многих наций с сильной духовной культурой, считается, что чем больше говорят о болезни человека, и чем больше людей знают и думают о ней, тем эта болезнь крепче, и тем труднее ее вылечить.
Также не забывайте, что очень многие монголы знают русский язык, будьте аккуратны в высказываниях.
Мой самолет прилетел в поселок Морон. Там нас ждал джип с водителем. Водитель – чудесный человек, бывший геолог, работавший с советскими геологическими экспедициями. Очень скромный и молчаливый поначалу, потом он разговорился, рассказал массу всего интересного о местной природе и истории края. Таких людей в Монголии очень много – просто из-за врожденной скромности и присущей монголам сдержанности они не сразу проявляют себя.
До Хубсугула было несколько часов езды по красивейшим равнинам, долинам, холмам и лесам. В мае на озерах севера только начинает вскрываться лед, а в лесу сходит снег и появляются первоцветы. Эти нежнейшие, очаровательные создания, желтые и синие, вылезают на солнечных местах, на пригорках и полянках, и хочется останавливаться у каждого, чтобы полюбоваться и сфотографировать.
По дороге нам встретился огромный орел-стервятник. Он сидел на большом камне, и издали казалось, что это большая собака или даже маленький жеребенок – пока он не взлетел. Потом мы встретили лохматых яков и монгольских лошадок. В мае все копытные звери в этих краях приносят детенышей, поэтому знакомиться с ними нужно очень осторожно, и не стоит бросаться к малышам с криками «ой какой хорошенький!». Вполне можно получить нагоняй от их рогато-копытных мамаш.
Вдоль дороги везде стоят своеобразные алтари – они называются «ово», и монголы всегда, если есть возможность, останавливаются возле них, кладут что-нибудь на алтарь (монетку, конфету, сигарету, камушек) и обходят с молитвой по часовой стрелке, чтобы духи оберегали их во время путешествия.
Юрт-лагерь «Toilogt Ger Camp», куда мы ехали, находился в самом конце дороги. Такое расположение дает огромное преимущество: никто не ездит мимо, и это особенно актуально в разгар сезона. Лагерь был достаточно простой, но не из самых дешевых – юрты были стационарные, на небольших помостах (в лагерях, что подешевле, юрты на зиму снимают совсем, и летом стоят они прямо на земле).
Юрт-лагеря очень похожи на наши сибирские турбазы: тоже без удобств, комфорта по минимуму. Горячую воду дают по часам. Есть банька, но летом туда нужно записываться сразу по приезде, иначе мест не будет.
Юрта – сама по себе очень интересное явление. Это не просто дом. Это маленькая модель мира, своего рода микрокосмос. В Монголии их делают из лиственницы, окно там только одно – сверху, в центре потолка, и от него лучиками разбегаются во все стороны тонкие деревянные балки, которые также являются и стрелками солнечных часов. Если деревянные части раскрашивают – то только в оранжевый цвет солнца. В верхнее окно уходит и труба печки, стоящей посередине. Она как сердце, которое согревает этот маленький мир. Живя в городе, трудно понять, откуда взялась сама идея юрты, но там, в Монголии, на огромных пространствах, это совершенно очевидно. Когда стоишь на земле, а тебя накрывает огромное, на удивление низкое небо – то понимаешь, что это и есть одна огромная юрта, твой дом, а ты сам соединяешь собой небо и землю.
Я провела здесь два дня, за которые успела облазить все окрестности пешком, на лошадке и на джипе. Самым удивительным приключением был визит к настоящим кочевникам-оленеводам. Мы долго карабкались (не ехали – именно карабкались!) на джипе по непроходимым на первый взгляд овражкам, бурьянам и перелескам. Сначала я увидела оленей – сразу много настоящих оленей на одной полянке. И рядом – маленький незаметный чум их хозяев.
Олени покоряют с первого взгляда – у них огромные почти черные печальные глаза и очаровательные рога, за которые сразу хочется схватиться – они как губка, или как мох, пористые и словно замшелые. Малыши все время прятались за мам-олених, а взрослые самцы, игнорируя нас, гуляли по полянке и что-то жевали.
Из кочевников мы застали двоих мужчин, они пригласили нас в чум выпить чаю. Конечно, современному городскому жителю, а уж тем более москвичу, они должны казаться чем-то вроде динозавров. У них почти ничего нет, они живут своим трудом, кочуют с места на место, делают сувениры на продажу из кости и камня, заботятся о своих оленях… Они спокойные и молчаливые. Они никогда никуда не спешат. Они мудрые и добрые. У них есть весь мир.
Второе поразившее меня чудо – само озеро Хубсугул. На нем только-только начал вскрываться лед, и это удивительный процесс, тайна, похожая на тайну рождения бабочки. Нужно лишь сесть на корточки на берегу и полностью превратиться в слух. И вы услышите музыку – сначала совсем тихую, потом погромче… музыку весны… тихие голоса умирающих, или перерождающихся в капельки воды льдинок. Это настоящее волшебство, сказка, которая еще долго будет согревать ваше сердце.
На обратной дороге в Морон мы успели заехать к оленьим камням. Это очень древние огромные камни, и достоверно про них мало что известно. Ясно одно – эти камни были надгробьями для знатных монголов. Они врыты в землю вертикально, и на них высечены олени и еще какие-то загадочные знаки. А вокруг, сколько хватает глаз, пустынная земля, степь, холмы, и огромное небо.
Экскурсия в пустыню Гоби
После севера я через Улан-Батор (где опять пришлось заночевать) полетела на самый юг, в пустыню Гоби.
Я никогда раньше не была в пустыне, и ожидала чего-то песочно-желтого, как на картинках про Сахару. Подлетали же мы к серо-черному, и уже садясь, видели вихри смерчей, рыщущих по пустыне.
Аэропорт посреди Гоби оказался крошечным сарайчиком. Наш багаж выехал за заборчик этого сарайчика на маленьком грузовичке. Прямо на багаже стояли два монгола и скидывали все вещи на землю, а вернее в толпу, где каждый пытался углядеть свой рюкзак и схватить его до того, как тот приземлится на землю. Поймав свой рюкзачок, в котором было 13 кг, я поставила его на землю, чтобы закрыть лицо платком от песка. Пустынные джинны тут же решили поиграть со мной в футбол, и ветер покатил рюкзак так легко, словно это был невесомый перекати-поле.
Меня встретил водитель на большом джипе и повез в отель. Мы ехали достаточно быстро, ветер был сильнющий, иногда не было видно ни зги. В машине, конечно, был и компас, и какие-то еще средства ориентирования… но все они были сломаны, и я не уставала поражаться, как ему удается каждый раз выбирать из спутанного клубка едва заметных тропинок единственно-нужную. Я не удержалась и спросила. Он только пожал плечами: «я тут родился»… Вдруг перед нами пронеслись – как мне показалось – два мопеда или маленьких мотоцикла, и водитель словно сошел с ума – он резко свернул с дороги и погнался за ними. В предвкушении приключения я вцепилась в ручку, чтобы меня не вытряхнуло из кресла, и вглядывалась в две эти точки, и вдруг они превратились в забавных антилоп – темненьких, с белыми попами – которые на огромной скорости неслись вперед и смешно подпрыгивали, обозревая местность. Мы уже было совсем догнали их, но тут антилопы сделали хитрейших тактический ход – они раздвоились. Одна помчалась налево, а другая направо. А мы, несолоно хлебавши, поехали прямо своей дорогой. И через некоторое время в пустыне появилось маленькое строение. Точнее, будка.
На мой вопрос – что это? – я услышала, что это ресепшн моего отеля. Между прочим, лучшего лоджа Монголии. Сам лодж, или юрт-лагерь, был хитро спрятан между небольшими холмами. Это чудесное, удивительное место – хотя конечно, и стоит недешево. Владеет им калмык, который всю жизнь живет в США, поэтому здесь все отвечает международным стандартам. Самое волшебное – каменное строение с баром-гостиной, и со скрипучими деревянными качелями на открытой веранде, с которых открывается вся бескрайность этой пустыни. Взять бокал чего-нибудь вкусного, завернуться в теплый верблюжий плед, забраться с ногами на качели… и слушать скрипящее пространство, вдыхать пустую тишину пустыни…
Так можно провести несколько дней. Без малейшего желания двигаться дальше, а уж тем более куда-то возвращаться.
Из «Трех верблюдов» – так называется лагерь – можно совершать вылазки с ночевками и без. За день можно доехать в недалекий Баянзаг – «пламенеющие скалы». Это карьер из красного песчаника, где до сих пор находят кости динозавров, и где стоит удивительное сооружение – ресторан в виде огромной черепахи.
Быть в пустыне Гоби и не увидеть, а главное, не услышать поющие дюны Хонгорын-Элс – это преступление против себя самого.
Возле дюн есть лагерь – совсем простенький, но для одной ночевки как раз. Лучше всего встать на рассвете и поехать к дюнам встречать солнце. Это самые большие в Гоби дюны высотой около 80 метров, очень длинные и довольно широкие. Закутайте себя и камеру так, чтобы оставалось поменьше щелок для песка, и забирайтесь на дюны босиком – это очень приятно. Если не будет ветра – вам удастся сделать великолепные кадры, а если будет ветер, вы получите незабываемые ощущения, так что в любом случае не проиграете.
Главная «фишка» этих дюн – в том, что они поют. Это чистая правда. И вы даже можете участвовать в процессе. Нужно забраться на самый верх (босиком), утопить ноги в песок, и прислушаться. Вы услышите низкий звук, словно гудит самолет, но этот звук проистекает отовсюду и проходит сквозь вас, сквозь песок, сквозь воздух. Если немного пошевелить ногами – вы услышите, как он меняет тональность. Это дюны говорят с вами, это немыслимо и несравнимо ни с чем.
А еще здесь можно найти много раковин. Если у вас чуткий нюх – вы сразу же, попав в Гоби, услышите запах моря. Ведь когда-то давно вся эта пустыня была морским дном.
Есть вариант забраться до середины дюны на верблюде, но МирСоветов не советовал бы делать это весной, если вам дорога ваша пятая точка. Весной верблюды очень тощие и костлявые, а седло у них – простой кусок ковра. Поэтому если вы не бывалый бедуин, час этого сомнительного удовольствия будет стоить вам пары дней страданий.
В Монголии абсолютно везде очень приятно быть русским. Даже старик-погонщик верблюдов, всю жизнь проживший в своей юрте, широко улыбался и всю дорогу говорил по-русски в разном порядке «хорошо, мир, дружба, Советский Союз». А водитель, встретивший меня в аэропорту и по-английски спросивший, откуда я, на мой ответ с облегчением по-русски вздохнул: «Как хорошо, а я думал – опять иностранцы!». На англоязычных же товарищей они реагируют значительно менее дружелюбно – просто как на туристов, клиентов.
Мне удалось по пути с дюн в лагерь заехать в еще одно красивейшее ущелье – Йолын-Ам. Это настоящие горы посреди пустыни, там есть река, цветы, разные зверушки и огромное количество птиц. Здесь можно очень близко увидеть огромных орлов, забавных толстых сусликов, и прочую фауну, прогуляться по замерзшему руслу ручья, который в мае только начал движение к весне, и полазить по почти отвесным скалам.
Дорога в Каракорум, древнюю столицу Монголии
Еще одно место, куда я успела добраться после Гоби – опять же, с перелетом и ночевкой в Улан-Баторе – Каракорум или Хархорин, древняя столица Монголии, ставка Чингисхана.
Туда и обратно я ехала на машине. Поездка была не из легких, так как большую часть этой в целом неплохой дороги весной всегда ремонтируют, и объезд идет по грунту и бездорожью.
Примерно на полдороги в Каракорум лежит большой национальный парк Хустай, знаменитый своими лошадками Пржевальского и более чем сотней видов эндемичных животных (эндемики – это то, что появилось и обитает только здесь и нигде больше).
Мы заехали сюда всего на час (при желании здесь можно пожить в юрт-лагере), и за этот час я увидела настоящих волков, разных оленей, сурков и – конечно – тех самых лошадей. Они совершенно дикие, с вредным характером, и дрессировке не поддаются, так что не ждите, что они подпустят вас близко и будут позировать перед камерой.
В двух словах, но с акцентом МирСоветов хотел бы сказать о парке Хустай. Он был создан специально для лошадей Пржевальского. Парк – единственный в мире, где на воле живет большая популяция «тахи», как здесь называют этих лошадей. Их собирали сюда из парков и зоопарков всего мира, потому что здесь их родина.
Ну и, наконец, Каракорум. Когда-то столица огромнейшей империи Великого Монгола, чьи владения превышали совокупные территории Александра Македонского, Наполеона и Юлия Цезаря, с богатыми дворцами и огромными храмами – сейчас это небольшой поселок, который живет в основном за счет туризма.
В долине возле реки есть несколько юрт-лагерей – от очень дорогих до совсем дешевых. Самый дорогой принадлежит известному монголу-сумоисту, который живет в Японии, и весь лагерь по этому поводу сделан в японском стиле. Здесь бывают и президент Монголии, и принц Японии. А я остановилась в самом простеньком, где пол юрты был земляной, покрытый линолеумом, под которым я нашла мышиное гнездо и очаровательное семейство полевых мышей. Они всю ночь бегали по полу и цокали коготками.
Главная местная достопримечательность – конечно, монастырь Эрдене-Зуу, самый древний и самый почитаемый в Монголии. Когда-то он состоял из 62 храмов, и здесь жили десять тысяч лам, но после жестокой борьбы с буддизмом во времена коммунистической эпохи «в живых» осталось лишь 18 построек и 3 храма, а все монахи умещаются в одном маленьком молитвенном зале.
Монастырь окружают 108 ступ, и если дождаться правильного освещения, вы будете вознаграждены удивительными кадрами.
На территории монастыря, прямо у главного храма – торговые ряды, где можно найти много разных симпатичных безделушек, только учтите, что некоторые из них – это настоящие вещи ручной работы, а некоторые – дешевые китайские штамповки. Если вам не безразличен буддизм – зайдите в храм и постойте на службе, где мальчишки-монахи читают мантры.
Полезная информация
Чтобы хотя бы очень бегло посмотреть все, о чем я рассказала, нужно как минимум 10 дней при наличии удачных стыковок рейсов. Ну и если у вас есть еще хотя бы дня три – непременно доберитесь до западной части, к Алтайскому хребту, где лежат синие озера и зеленые горы, чтобы увидеть еще одну, совсем другую Монголию.
Сезон
Официально лучший сезон в Монголии – с июня по начало сентября. Но я попала туда в мае, когда погода уже почти совсем хорошая, а туристов еще почти совсем нет. Многие юрт-лагеря в это время только-только открываются, и в некоторых я была первым и единственным на тот момент гостем. Благодаря этому мне удалось увидеть страну «как она есть», а не через мельтешащую толпу туристов. Летом здесь действительно хорошая погода и везде можно проехать. Но в начале июля проходит национальный праздник Наадам, который собирает тысячи и тысячи туристов. Это очень интересно и зрелищно, но с отелями – проблема, с транспортом и гидами – проблема, и почти нигде невозможно побыть одному. В другие летние месяцы – просто много туристов. Если вы не любите людей – то лучше ехать в мае или сентябре. Май славится сильными ветрами, и я испытала это на себе. В сентябре – говорят, что начинаются дожди и бездорожье, но честно скажу – не знаю.
Выбор сезона еще зависит и от того, зачем вы туда едете. Сибиряки-экстремалы, например, зимой любят ездить на озеро Хубсугул кататься на лыжах и коньках. Дикари-туристы почти круглый год ходят в Монголию с палатками, автостопом, но это требует полной неприхотливости и приличной физической подготовки.
Если же вас привлекает рыбалка, то вам прямая дорога в западную Монголию на озера и горные реки Алтайского хребта, туда ездят с июня по сентябрь.
Ну а если вы самый обычный турист и едете просто так – там вам действительно лучше выбрать один из летних месяцев.
Перелет:
Можно долететь прямо до Улан-Батора (примерно от 600$, около 7 часов лету). А можно долететь до Улан-Удэ и на поезде добраться в Улан-Батор – это дешевле, хотя и дольше. Билет на самолет в этом случае обойдется около 300$, а на поезд – около 40$. За пару дней доберетесь.
В низкий сезон (октябрь-апрель) количество рейсов, как внутренних, так и международных, сильно сокращается по сравнению с летом.
Виза
Делается заранее, в посольстве Монголии. Стоит от 30$.
Проживание Улан-Батор
Самый лучший отель Монголии находится в 20 км от Улан-Батора на реке Туул, по дороге к Терелжу. Отель скромно называется «Mongolia», и полностью воспроизводит устройство древней столицы Монголии – Каракорума. Дорогие юрты и главный ресторан обнесены «крепостной» стеной, по которой можно гулять. В юртах, с одной стороны, ничего лишнего, с другой – обеспечен максимальный комфорт и использованы хорошие дорогие материалы.
Стоимость номеров в отеле – от 80$. Отель открыт с мая по сентябрь, как и большинство отелей за пределами Улан-Батора.
В самом Улан-Баторе есть огромное количество отелей на любой вкус, от 10$ за 1 «звезду» до 80$ за 3 и выше «звезды». Из лучших бизнес-гостиниц МирСоветов отметит «Баянгол» – от 70$. И совершенно не рекомендуем останавливаться в «Чингисхане». А можно прийти на вокзал и снять у бабушек квартиру долларов за 5.
На Хубсугуле
Юрт-лагерь «Blue Pearl» считается лучшим, хотя открыт всем ветрам, и стоит на дороге. Зато юрты красиво раскрашены, и можно пострелять из лука.
Он стоит от 30$ за юрту. Однако мне больше понравился «Toilogt Ger Camp» – от 26$ за человека в 2-местной юрте.
В Гоби
Лучший юрт-лагерь Монголии – «Three Camel Lodge», от 40 до 150$.
«Khongoryn Els» – лагерь возле дюн Хонгорын-Элс, от 12$.
Каракорум (Хархорин)
Лучший лагерь в этом месте – «Dream Land», от 20 до 55$.
Хустай
Юрт-лагерь «Khustai» – от 15 до 50$.
Валюта: тугрики. Однако почти везде (кроме государственных магазинов) принимают и рубли, и доллары.
Транспорт: около 60$ в день (джип с водителем).
Прогулка на верблюдах и лошадях: около 10$ в час
Особенности транспорта в Монголии
При планировании маршрута обязательно нужно учесть, что приличная асфальтовая дорога только одна – из Улан-Батора в Хархорин. И это далеко не европейский автобан. В другие крупные населенные пункты автобус, конечно, тоже ходит, и машины ходят…. Но приготовьтесь растерять по дороге свой позвоночник, потому что придется трястись по бездорожью километров 200-300, а то и все 500. Поэтому все районы Монголии связаны со столицей авиарейсами. Но и здесь есть подвох. Улан-Батор является узловой точкой между любыми двумя пунктами. А рейсы летают не каждый день даже в сезон.
Спасибо автору за отличную статью )))
как правило все отзывы на сайтах турфирм, предлагающих туры в Монголию - штампованная писанина, sorry, но это так.
еще раз спасибо, баярлалаа)))
Stranger // 21 ноября 2008
Отличная статья! Я много лет бываю только в Улан-Баторе, так захотелось поездить по стране.
Елена // 10 июля 2008
Спасибо за полезную информацию: через 10 дней еду в Монголию смотреть солнечное затмение.
Валерий Горбунов // 01 апреля 2008
Потрясающий отзыв, как будто сам там побывал!
Автору - большой респект! :-)
Сергей Макаров // 25 марта 2008
Где-то между Россией и Китаем есть кусочек свободы - Монголия - где только ты определяешь степень своей свободы!
